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光圈到底该如何设置?看完本文你就会了

时间:2019-07-30 10:21:21  来源:  作者:

在日常拍摄中,光圈优先(Av 档)无疑是最常用的一种拍摄模式。在这一模式下,我们必须先手动设定一个光圈值,再调整其它拍摄参数来进行曝光控制。

那么问题来了,该怎么选择光圈值呢?大光圈,小光圈和不大不小的光圈,各自有啥不同的画面效果?使用这些光圈值,有什么注意事项?

别着急,这就为您一条一条地,慢慢讲清楚~

光圈到底该如何设置?看完本文你就会了

不同光圈值带来不同效果,适合不同题材

1. 大光圈

  • 大光圈的优势

f/4 以下的大光圈,景深很浅,焦平面外的清晰范围很小,很容易拍出主体模糊而背景清晰的效果,能够有效地将主体与背景分离。

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大光圈的这一特性,在日常生活中常见的应用是美女人像与静物。

拍摄人像,最麻烦的就是选择背景。背景太乱,抢眼静物太多,是很让人的头疼的问题,而只要把光圈开大,这些问题都会迎刃而解。

无论是背景还是前景,在大光圈下都会化为斑斓的色块与散景,变成唯一清晰的主体的衬托:

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看着挺美的吧,不过好像缺少点让人回味的内涵。这类背景一团糊,主体美滋滋,看上去很美却不太有内涵的照片被称为糖水照。

会拍糖水照是好事,只会拍或者只满足于拍糖水照就不是好事了——这对你提升摄影水平可是个大敌唷!

除人像外,静物摄影,包括商品展示,植物花卉乃至美食摄影等题材,都可以利用大光圈达到突出主体的效果。

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在街拍和旅游摄影等题材中,由于背景往往很乱,用大光圈来“钦定”你的画面主体,也是很常用,甚至是唯一的方法。

利用大光圈创造的浅景深,只让主体清晰而让其它景物模糊,观众很容易就能看出哪个是主体,你想表达什么主题。

如下图,大光圈清晰地告诉观众:“我拍的是右下角那对秀恩爱的,而不是那一堆游人还有那个巨大的摩天轮”。

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总之,大光圈最大的作用就是突出主体,虚化背景,创造层次感。

这位看官说了,“大光圈辣么好,有什么坏处吗?”

天有日月,地有阴阳,万物都有好坏两面,大光圈也不例外。接下马上要说的,就是大光圈在实际应用中的一些常见问题。

  • 大光圈的问题

大光圈制造的浅景深,会带来一个严重的问题,那就是——有时候景深浅得过分了。

如下图,景深太浅,浅到了半张脸都模糊的地步——除非是特意想要这种效果,否则这算是妥妥的拍摄事故。

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这个例子有点极端,很少有人会粗心到半张脸都糊了还没察觉的地步。但即便是整个主体都处于清晰范围内,另一个问题仍旧存在——光圈开得太大,可能会导致主体的锐度降低,也就是清晰度和细节表现力不足。

光用文字说明可能有些不好理解,还是老样子,举例说明吧。

下图左侧的石狮子显然是画面主体,整体位于画面清晰范围内,看着好像并没有什么大问题:

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但!是!虽然看起来好像主体的整体都挺清晰的,其实各部分还是存在着清晰度上的差异。

下图红圈处,石狮子脸部是对焦点,最清晰;

而下图蓝圈处,和脸平面有一定距离的狮子卷毛部分,虽然看起来也是清晰的,但如果您把图片放大仔细看,会发现细节缺失了不少。

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这就是大光圈拍摄的一个显著问题:主体不够锐利,对主体的各部分细节可能无法兼顾。

另一个问题,那就是光圈除了控制景深,还是控制曝光的一个重要参数。

如果你在大晴天,大太阳下,开大光圈拍摄,又没带 ND 镜,而且相机的最高快门速度又不是很高,那么你的照片可能会过曝:

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好了,说了那么多大光圈的内容,该说说小光圈了,不然对小光圈也太不公平了吧.....

2. 小光圈

  • 小光圈的优势

和大光圈刚好相反,小光圈有着很大的清晰范围,能最好地发挥摄影的“记录”职能,适用于风光、旅游、纪实类等拍摄题材。

拍风光基本上都是用小光圈。配合泛焦操作,可以让整个巨大空间尺度的画面,都位于清晰范围内。

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近处的树丛,远处的山,都是清晰的

好,接下来要讲的是小光圈在实际应用中的问题。

什么?你问我“为什么不继续讲小光圈的应用,这也太少了吧”?拜托,小光圈都能让画面整体尽可能地保持清晰,最大限度地还原你所见到的画面,这作用已经很巨大了,还用得着我多说?

  • 小光圈的问题

刚刚上一句才说过,小光圈能获取大景深,让画面清晰范围更大。那么,是不是光圈越小越好呢?

并不是的。学过物理的都知道“小孔衍射”实验,而在很小的光圈值下光圈正好变成了一个小孔,可能发生衍射作用,部分影响画质。

如下图所示,我们分别用 f/4 的大光圈和 f/32 的小光圈拍摄同一个画面,再对画面同一部分进行放大对比。

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小光圈衍射画质损失效果对比示意图

可以很明显地看出,小光圈下的画面同一部分,出现了明显的画质下降。虽说对整体影响不大,但还是尽量避免的好。所以,一般情况下最好不要开到最小光圈,尝试倒数第二或第三的挡位吧。

小光圈的另一个问题就是,在低光环境下手持拍摄,可能会导致快门速度降低,低于安全快门值而出现手抖现象:

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手抖的夜景,没法看

解决方案也很简单,调高感光度,以出现噪点为代价,避免拍出手抖烂片;或者带上三脚架,以消耗额外体力为代价,使用低速快门。

现在,已经为您讲解了大小光圈的基本特性和存在的一些问题,接下来要为您讲解一下,大光圈和小光圈能产生的不同光学特效。

3. 光圈的光学特效

光圈的大小所产生的光学特效,主要体现在画面中点状光源的表现形式。

比如说,在相同的时间地点,相同的其他拍摄参数下,以不同的光圈值拍两张太阳,效果是这样子的:

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明显可以看出,左图中的太阳,显得比右图大得多。

在拍星空时,也有人利用这一特点,开大光圈让星星的“个头”更大,显得更亮更明显。

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大光圈下,星星更多更明亮

再看个例子,相同参数下,换用不同的光圈值,拍摄树隙中露出的阳光。

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可以看出,在大光圈下,点光源较为集中,呈现出膨胀的球状;而在小光圈下,光源呈现发散趋势,形成向四周扩散的射线。

依据这一基本原则,大光圈往往被用于创造焦外散景——就是下图背景里那些圆形的小光斑,挺漂亮吧~

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而小光圈则被用于拍出太阳与路灯的星芒。

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路灯在小光圈下变成了“刺猬”

拍摄大自然中的大范围耶稣光,或者只是在小范围内把阳光拍成柱状和射线,也需要用小光圈。

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4. 寻找“最佳光圈”

不少人有过这样观点:小光圈的画面比大光圈清晰。其实这个观点并不准确,因为小光圈只是清晰范围更大,而不是清晰程度更高。

要讨论“在哪个光圈值下画面最清晰”这一问题,我们要对各光圈值画面中最清晰的部分,即焦平面成像进行横向比较。怎么个横向比较法呢?我们来看一个实例吧。

首先,选取一个场景,最好是色彩对比或明暗对比比较鲜明的,便于我们放大观察细节信息。

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使用三脚架固定,对焦同一区域——最好选择具有层次感的景物边缘。

具体在这张图上,对焦区域选择了画面中央的松针,着重观察松针与景物的边缘,和地面上松针投影的影子边缘。

保持除光圈值之外的其他拍摄参数不变,以不同的光圈值拍摄数张照片。

选取 f/22 和 f/9 的两张成像进行比对,观察松树的针叶和投射下来的阴影,会发现左图的阴影边缘,比右图的更为模糊。

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这样可以说明,对这支镜头而言,f/9 比 f/22 成像更锐利。最好把图片拷到电脑上,放大进行观察,这样能更直观更精确地得出比对结果。

重复数次类似的比较,我们可以得出几个锐度最高的光圈值,在这些光圈值下,镜头的成像最锐利最清晰,或者说,锐度最高。

一般来说,最佳光圈往往是中等大小的光圈值。

当然,最佳光圈值只是一个参考,在实际拍摄中还是先考虑景深,对景深没有特殊要求时再考虑使用“最佳光圈”。

5. 焦距与最大光圈

镜头能使用的最大光圈值往往受其焦距影响,一般来说,焦距越长则可用的最大光圈值越小。

举个例子,某品牌的变焦头标注着“1:4-5.6,18-50mm”,意思就是,当你使用 18mm 广角端时,可用的最大光圈值是 f/4;而随着你把焦距变长,可用的最大光圈值也会逐渐变小,当你使用 50mm 焦距时,可用的最大光圈值变成了 f/5.6。

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当然,你也可以购买“恒定光圈”变焦头,保证在任何焦距下的最大光圈值不变。不过,这种镜头的价格要贵得多,买前请三思。

增距镜同样会导致可用最大光圈值的下降,x1.4 的增距镜会下降一档,x2 会下降两档,以此类推,喜欢追求大光圈的童鞋们要小心啊!

以上就是本期要为您介绍的全部内容,感谢您的收看



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